Поиск по форуму:
Введите ваш логин:

Введите ваш пароль:

Запомнить на форуме

Объявление форума

Регистрация новых пользователей прекращена!

Форум. Блог о туризме  -   Велопоходы 2011  -   Велопоход 2кс по Грузии: отчет, часть 1.
RSS

Велопоход 2кс по Грузии: отчет, часть 1.

Отчет о велосипедном походе 2-й категории сложности по Грузии в сентябре 2011 года. Подготовка к походу. Дорога до Владикавказа. Владикавказ - Военно-Грузинская дорога - Тбилиси

<<Назад  Вперед>>  Модератор: Capparis Печать
Leks
Форумный тролль
Leks
Откуда: Феодосия
Всего сообщений: 120

Отчет
о велопоходе по Грузии.


Поход 2-й категории сложности, сентябрь 2011 года.
Дорога до Владикавказа. Владикавказ - Военно-Грузинская дорога - Тбилиси


Как вы думаете, нам в Грузии понравится?
Это смотря что вы любите. Пить любите? Вкусно поесть любите? Тогда понравится.
Деньги любите? Работать любите? Тогда не понравится.

Ответ таможенника в Верхнем Ларсе


Содержание:

Нам в Грузии понравилось. Мало того – Грузия превзошла все наши ожидания. Это не только очень красивая, разнообразная и гостеприимная страна. В Грузии от любого человека – полицейского, продавца в магазине или прохожего – можно ожидать помощи, а не агрессии и неприятностей. Война давно закончилась и если вы все еще опасаетесь ехать в Грузию, можете почитать вот эту статью. Мы провели в Грузии десять дней и теперь можем сказать: то, что там написано – правда.

Автор отчета - Мария Корниенко (Capparis)
Комментарии в тексте - Алексей Коробко (Leks), выделены цветом
Комментарии в тексте - Евгений Негода (NEP), выделены цветом


Алексей Коробко,
Феодосия
Руководитель, он же завхоз, фотограф и механик

Мария Корниенко,
Феодосия
Летописец, штурман, кассир и «ответственная по достопримечательностям»

Евгений Негода,
Днепропетровск
Костровой, главный помощник на кухне и во всех делах, ходячий опросник местных жителей



Маршрут
Нитка похода заявленная
Владикавказ – Верхний Ларс – Военно-Грузинская дорога – Мцхета – Тбилиси – Гори – Карели – Элбакиани – Хашури – Кутаиси - Поти

Нитка похода пройденная
Владикавказ – Верхний Ларс – Военно-Грузинская дорога – Сагурамо – Мцхета – Тбилиси – Уплисцихе – Гори – Карели – Згудери – Ахалсопели – Хашури – Кутаиси – Самтредиа – Поти – Батуми



Подготовка похода
Почему Грузия? Наверное, у каждого из участников похода, на это будет свой ответ: потрясающая природа и бесчисленные крепости, башни, монастыри… Желание увидеть знаменитое грузинское гостеприимство и жизнь обычных грузин, увидеть страну своими глазами, без фильтра и предвзятости СМИ. Желание увидеть максимум: не галопом, а основательно, с возможностью пообщаться с людьми, облазить все, что интересно или просто посидеть, наслаждаясь пейзажем. Поэтому, спортивность похода определялась тем, где мы хотим побывать, а не наоборот.

Изначально в маршрут была включена Абхазия. Но ситуация изменилась:


[q]
«В соответствии с законодательством Грузии, иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Абхазии и Южной Осетии как с территории Грузии, так и с территории России. Въезжать и пребывать на данных территориях разрешено только представителям международных правозащитных организаций – таких как Красный крест. За нарушение данного порядка предусматривается криминальная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет, либо условного срока с выплатой штрафа в размере от 1500 до 4000 тыс. дол. США. с каждого правонарушителя (в случае совершения правонарушения группой лиц – размер штрафа может быть установлен в несколько раз больше указанной суммы).
Данный запрет на въезд иностранных граждан на территорию Абхазии с территории Грузии установлен также абхазкой стороной.
Учитывая вышеизложенное, настоятельно рекомендуем вам воздержаться от велопохода территорией Абхазии.»
[/q]

Ранее, такая ситуация была только при въезде в Грузию из Абхазии.
Изменение в маршруте понизило сложность велопохода с третьей до второй категории. Из отчетов о велопоходах по Кавказу других групп можно сказать, что большая часть походов – высокие категории (4-5 к.с.). Т.е. спортивному туризму интереснее техническая сложность Кавказа, а не культурно-познавательная. А между тем Грузия – страна, где яркими, насыщенными впечатлениями могут быть велопоходы любой сложности: Кавказ слишком разнообразен, что бы занимать исключительно нишу экстрима.

В вопросах пересечения границы и транспортного сообщения по Грузии очень помогли модераторы и просто участники форума Грузия.info. Кроме быстрой информационной поддержки им еще и удалось развеять опасения (а они были) насчет безопасности в Грузии.


Лично я хотела поехать в Грузию чтобы осуществить свою давнюю мечту: проехать по Военно-Грузинской дороге.
При подготовке похода моей задачей было проработать подробно нить маршрута, чтобы не пропустить интересности в радиусе 2-3 км от дороги. Поскольку в Грузии много чего имеется, этот процесс занял больше месяца. Использовались топографические карты листа К-38 в масштабе 1 : 100 000, которые можно скачать здесь. Карту улиц Тбилиси можно найти здесь.
Для сбора информации о достопримечательностях использовалась Википедия (куда же без неё :), заметки о велопоходе 5 к.с.по Грузии и Армении в августе 2010 г. «Грузинские акварели». Владикавказ и начало Военно-грузинской дороги описаны в путеводителе Б.М.Бероева «По Северной Осетии» (1984 г.). Но больше всего удалось почерпнуть с сайта «Грузия для всех», который действительно можно назвать подробным, современным и удобно систематизированным путеводителем по Грузии, за что автору сайта величайшая благодарность.

В результате было распечатано 9 листов карт (не считая планы городов Владикавказа и Тбилиси) и 20 страниц описаний всяческих интересностей, которые предполагалось встретить по дороге.
С собой предусмотрительно были взяты подарки – магнитные открытки с работами феодосийского фотохудожника Артема Миронова. Забегая вперед, скажу, что они очень даже пригодились.

Дорога из Крыма до Владикавказа
Автобусом, паромом, поездом

Так как авиаперелет – удовольствие не из дешевых, добираться до места старте – Владикавказа – решили автобусом до Краснодара с пересадкой на поезд на Владикавказ. Здесь стоит отметить, что 14 сентября автобусы из Крыма еще идут практически полностью заполненными: увидев пассажиров с велосипедами водитель просто отказался нас брать. Ситуацию спасли активные действия диспетчера феодосийского автовокзала и 500 рублей сверху водителю. Все это сопровождалось руганью и обещаниями высадить нас в Керчи. На будущее, если планируете ехать автобусом с велосипедами – прежде чем брать билет – найдите водителя. Это можно сделать, встретив несколько предыдущих рейсов и поговорив именно с той парой водителей, с которой вам предстоит ехать. Скорее всего, вам не придется ни билет багажный покупать и проездной билет водитель оформит сам, как ему удобнее, и велосипеды будут аккуратно размещены в самой лучшей части багажника (в практически не разобранном виде). Забегая вперед, скажу, что именно так мы и поступили на обратном пути :)

Переправа порт Керчь – порт Кавказ место малоприятное. Особенно ввиду довольно больших расстояний, которые нужно перемещаться с багажом. Проходят таможни автобусы - отдельно, а пассажиры (с вещами) - отдельно. На обратном пути мы просто собрали велосипеды и прокатили их с рюкзаками через границу :)

Краснодар – город просторный, ухоженный, улицы широкие, украшенные юкками и цветущими олеандрами. Через город лениво ползёт река Кубань, образуя затоны. Вдоль реки парковая зона, в которой мы отсыпались после мучительного ночного пересечения границы.

Во время отдыха на берег приехала машина (по-моему, Ford в очень хорошем состоянии). Серьезного вида водитель разделся, поплавал, проверил рыболовные снасти, еще немного покупался, собрал снасти, оделся и уехал. Через несколько минут пришел хозяин «телевизора» – рамки с рыболовной сетью – и начал жаловаться, что стоит оставить что-то на полчаса как тут же сопрут. «Телевизору» цена – рубль, а крадут, чуть ли не каждый день.

Пришла СМС-ка от Жени: «С боем сел в ростовский поезд».

Мы в это время болтались по Краснодару, ожидая поезда. В городе очень много велосипедистов. Паренек на Stels-е, который подошёл знакомиться, уверял, что ездить надо только по тротуарам. Другой велосипедист, постарше и на Univega, заявил, что тротуары – фигня, и лично он ездит исключительно по дорогам. Мы ездили как попало.

Очень понравились краснодарские новостройки. Не просто безликие «свечки», а каждый дом со своими особенностями; да и красиво это.

Купили кубанской ряженки, которая удивила нас своей густотой, сфотографировались у памятника влюблённым собачкам, поколесили по городу и начали искать Шуховскую башню.
Википедия твердит, что это едва ли не самая топовая краснодарская достопримечательность. Шедевр инженерного искусства, построенный по проекту инженера Владимира Шухова, каких было 200, а осталось всего семь или восемь – и одна в Краснодаре. Сами краснодарцы удивленно узнавали об этом и озадаченно пытались вспомнить, где же они эту башню видели. В конце концов, нам удалось встретить пожилого мужчину, который был явно очень польщён таким вниманием к своему городу, и благодаря его пояснениям Шуховскую башню мы всё-таки нашли.



1 день, 16 сентября 2011. Владикавказ – Верхний Ларс
Расстояние: 34 км, асфальт

Поезд на Владикавказ был заполнен до отказа, но собственно на конечную станцию прибыл уже полупустой. Из окна поезда мы наблюдали на вокзальных перронах военных с оружием, между станциями - силуэты гор на горизонте, что сильно улучшило Лёше настроение (разумеется, горы, не солдаты).
На перроне нас встретил радостный Женя, и под рассказы о дороге из Ростова во Владикавказ мы собрали велосипеды. Сфотографировать вокзал нам полиция не разрешила. Пулемет рядом с патрульными к спорам не располагал. Глянув на план города и задав пару вопросов прохожим, мы направились к рынку за продуктами. При входе на рынок нас обыскали, проверив содержимое рюкзаков и выяснив, откуда мы и куда едем. Такая гостеприимная встреча «сильно расположила» к знакомству с городом.
Раскидав продукты по рюкзакам, мы направились к набережной Терека. Википедия сообщает, что «практически завершено облагораживание набережной», но лично я так и не поняла где именно, судя по асфальту, по которому довелось ехать. На другом берегу реки украшала городской пейзаж нарядная мечеть. На холме рядом возвышалась армянская церковь, буквально ажурная от резных украшений из камня. Осетинская церковь – старейшее здание Владикавказа – виднелась неподалеку, напротив моста Иссе Плиева, но подъезжать мы к ней не стали. С красивого моста с пантерами хорошо видно гору Столовую, которая изображается на гербе города. Прямо от моста дорога приводит к Площади Героев, которая образована пересечением улицы генерала Плиева и проспекта Коста. Это и есть официальное начало Военно-Грузинской дороги. Абсолютно никак не отмечено, выглядит как рядовой перекресток с активным автомобильным движением и плохим асфальтом. Ничего интересного на площади мы не заметили.



Уже на выезде из Владикавказа к нам из авто-магазина выбежал, размахивая руками, не равнодушный к велотуристам человек. Магазинчик специализировался, в том числе, и на велосипедах, а Эдуард – так звали человека – на помощи велосипедистам. Эдуард оставил телефон +7(918)822-80-14: если будут проблемы до границы и дальше на Военно-грузинской дороге – звоните. Помощь не понадобилась, но вот уверенности встреча добавила: все-таки впереди был не самый простой перевал.

Дорога ровная, подъем почти не ощущается, катим. Горы подступают всё ближе, над нами нависают живописные скальные обрывы, дорога сильно напоминает пейзаж Южного берега Крыма. Мимо проносятся машины, пока еще молча. Идут караваны фур с армянскими номерами. На ночевку стали за Нижним Ларсом, чтобы границу переехать утром. Вечером все равно машин почти нет.

Место ночлега выбрали на противоположном берегу Терека. Вода холодная, течение бурное, с ног сбивает. Мой велосипед переводили поочередно то Женя, то Лёша: хотя бы не свалиться, какой уж там велосипед. Со стороны мои перемещения через реку выглядели довольно комично.
На ночлег стали в зарослях облепихи, по почти вертикальной скале рядом с нами лился водопад. Когда стемнело, начали выть шакалы, громко и неприятно. К счастью, выли они на другом берегу Терека, а над нами нависала почти вертикальная скала, поэтому жечь костер всю ночь напролет мы не стали, хотя в дровах недостатка не было.



2 день, 17 сентября 2011. Верхний Ларс – пер. Крестовый – Гудаури
Расстояние: 51 км, из них асфальт - 37 км, грунт - 14 км.

Переходить Терек утром было значительно легче – меньше воды. Возле таможни уже скопились машины. При нашем появлении сбежались водители спрашивать, откуда мы и куда едем. Мы еще не успели привыкнуть к такого рода расспросам.

Казбек и его «белый волга»
Машин с багажниками не было, а стоявшие в очереди микроавтобусы могли взять максимум одного-двух человек, но никак не велосипеды. Ждать подходящей попутки можно было неопределенно долгое время. На уже распространившийся слух, что трое велосипедистов ищут машину прибежал водитель и сообщил, что он уже договорился с хозяином белой волги. Белый Волга -оказалась такси с одним пассажиром, пустым багажником сзади и багажником на крыше! Цена – 1000р. за троих нас вполне устроила. Закинув рюкзаки в багажник, начали закидывать велосипеды на крышу. В Волгу и вправду можно загрузить очень много :). Казбек на Верхнем Ларсе гость частый: вопросов от пограничников минимум, и улыбка при виде Казбека – опять ты! В результате пересечение границы прошло быстро (примерно мин 40-50) и, благодаря Казбеку, организованно.


Российскую и грузинскую таможни разделяет участок дороги чуть больше километра. Мы проехали Чертов мостик в самой узкой части ущелья – именно здесь заканчивается Осетия и начинается Грузия. На скале на противоположном берегу мелькнули развалины замка царицы Тамары. Это просто старая стена, высокая, но не очень выразительная.
На карте Ермоловский камень («Бывший казачий пост») указан неправильно! На самом деле он находится не на грузинской, а на российской стороне, рядом с пограничной заставой. Ошибка на карте сбила меня с толку, и Ермоловский камень я так и не видела, о чем очень жалела. Сильно хотелось поглазеть на глыбу весом в 16 тысяч тонн, принесенную с соседнего Девдоракского ледника. Не сложилось.

«Здравствуйте, братья украинцы!» - это была первая фраза, которую мы услышали на грузинской стороне. В салон машины заглянул седовласый представительный таможенник, спросил, не нужна ли помощь. «Я официальное лицо, моя обязанность – вам помогать. Может, есть проблемы?» Слегка ошарашенные таким приёмом, мы промямлили, что вроде помощь никакая не нужна, вот только у нас нет лари. Таможенник обрадовано сообщил, что в здании таможни есть отделение банка, еще раз повторил «Обращайтесь, если что» и удалился.
Веселый таможенник, проверявший наши паспорта, сказал фразу, которую мы потом вспоминали весь поход, а сейчас она вынесена в качестве эпиграфа. «Пить любите? Вкусно поесть любите? Тогда понравится. Деньги любите? Работать любите? Тогда не понравится!»
Через несколько минут нам отдали паспорта, Казбек завел мотор и мы благополучно выехали за пределы таможни. С момента нашего появления в Верхнем Ларсе до прощания с Казбеком прошло чуть менее полутора часов. Мы все пришли к выводу, что с машиной нам сказочно повезло. Я взяла у водителя карточку с телефонным номером. Несмотря на то, что Казбек не делает тайны из номера своего телефона, выкладывать его в открытом доступе я не считаю корректным. Кому нужен – пишите.
Дальше, уже велосипедами, мы едем по Дарьяльскому ущелью. Рядом шумит-бурлит Терек, я верчу головой направо и налево так, что кажется, она сейчас отвалится. Рядом с мостиком, ведущим в село Гвелети (буквально несколько домиков) – табличка со схемой восхождений на Девдоракский ледник. Рядом валяется указатель на Гвелети. Мы не отказали себе в удовольствии устроить фотосессию.



Дорога с каждым поворотом всё живописнее – горы, ущелья, многочисленные притоки бурного Терека. Набор высоты почти не ощущается, дорожное покрытие близко к идеальному. Слегка осаживает наше радужное настроение памятник над обрывом, на крутом повороте дороги: 38 фамилий. Внизу, в ущелье, Женя разглядел остатки автобуса.
Проезжаем через туннель, нас радостно приветствуют строители-автодорожники. По пути останавливаемся возле небольшого строения с надписью «1875», предположили, что здесь прятались от непогоды русские солдаты. Сейчас прячутся коровы, судя по продуктам жизнедеятельности.
Перед Степанцминдой нас встречают любопытные коровы со смешными мохнатыми ушами. Одна из них даже двинулась в нашу сторону знакомиться, но потом, видимо, испугалась собственной смелости и повернула обратно.
С правой стороны хорошо виден на холме храм Цминда Самеба (Святой Троицы), главное достоинство которого – эффектное расположение на фоне ледников Казбека. Оценить этого мы, к сожалению, не смогли – Казбек был затянут облаками. Рядом, в долине, тут и там виднеются большие камни с вырезанными на них лицами грузинских поэтов. Эти каменные скульптуры навевают ассоциации с мексиканскими индейцами.
Степанцминда – городок холодный, насквозь продуваемый ветрами, неуютный. Пока мы перемещались по улицам, у нас раз пять спросили, не нужно ли нам жильё. Поскольку на таможне мы деньги не поменяли (водитель очень спешил), мы предприняли попытку сделать это в Степанцминде. Но единственный банк не работал – суббота, мы поменяли с рук десять долларов, еще нескольким встречным прохожим сообщили, что нет-нет, нам не надо жильё – и поехали за продуктами, а заодно и на церковь посмотреть, как главную достопримечательность города. Хотелось горячего чаю, но его стоимость в 2 лари (10 гривен за кипяток с чайным пакетиком!) нам очень сильно не понравилась. Купив лаваш и продукты на ужин (с балкона дома, где находился магазин, нас еще раз спросили, не нужно ли нам жильё), мы побыстрее укатили за город, где вскипятили чай на костре.





От Степанцминды до Коби дорога изобилует древними постройками – то справа башня, то слева, то крепостных стен остатки, то древняя церковь на холме. По дороге бродят меланхоличные коровы, потряхивают мохнатыми ушами. Проехали селение Арша – в старых путеводителях пишут, что в нем находится Альпинистский контрольно-спасательный отряд, контролирующий восхождения на Казбек и другие вершины района. Село какое-то полузаброшенное, никаких следов присутствия грузинской КСС не обнаружено.
Селение Сиони отличается от других не только наличием большой башни и старого храма рядом, но в первую очередь очень живописными фигурами выветривания, отдаленно напоминающими сказочные замки. Здесь мы встретили пару польских велотуристов, которые ехали из Тбилиси в Степанцминду.
Селение Коби – маленькое, безлюдное, без магазина, но зато с двумя церквями. Возле дороги красуется новенькое, с окнами во всю стену, здание полиции, в нем уткнулся взглядом в монитор молодой полицейский. Дорога идет ввысь, по ущелью реки Байдары. Лёша говорит: давай здесь на ночлег станем, вон лесочек виднеется. Я говорю: давай еще минут двадцать проедем. И мы поехали. Кто ж знал, что по всему Байдарскому ущелью нет ни единого кустика!!!
Дорога поднимается выше и выше, превращаясь в разбитую грунтовку с огрызками асфальта кое-где. Справа внизу течет Байдара, в нее впадают многочисленные источники, оставляющие за собой полосы отложений ржавого цвета. Мимо проезжают автомобили, все приветственно бибикают.
На дороге – многочисленные туннели, но дорога проложена рядом с ними, все машины идут в объезд. Нас это сильно удивляло, пока кто-то из водителей не объяснил, что тоннели – это для зимы, когда дорогу заметает снегом.
Справа слышится лай. Я нервничаю: опять шакалы? Мы пытаемся понять, что за многочисленные белесые «червячки» хаотично рассыпаны по склону горы. Потом доходит: это же стадо овец!
Вечереет. Холодает. Мы едем. Начинает падать мокрый снег. Лёша говорит: надо ехать на перевал и потом спускаться вниз, на высоту, где опять есть лес. И в половину восьмого вечера по московскому времени Крестовый перевал (2355 м над уровнем моря) был взят! Хотя это от Коби всего-то восемь километров :)



На перевале рядом с крестом какие-то строения, и старые, и новодельные. Женя нашёл здоровенную доску, у него была с собой пила, но мысль о ночлеге на холодной площадке перевала под мокрым снегом не радовала. Мы пофотографировались и начали спускаться в Гудаури.
На генштабовской карте Гудаури – крохотное, едва заметное поселение. Современное Гудаури – довольно большой поселок, вытянувшийся вдоль дороги, с уличным освещением, симпатичными и многочисленными отелями и зданием полиции в центре. Лёша предлагает воспользоваться советом и спросить, можно ли стать на ночлег рядом с полицейским участком? И мы пошли общаться с полицейскими.

Легкое непонимание дежурного, зачем спрашиваем? Становитесь где хотите! Можно за зданием полиции на полянке. На вопрос насчет воды – источник рядом с полицией. А дрова? Небольшое замешательство полицейского, что-то невнятное насчет того, что в здании полиции есть кухня и, наконец, идея! Рядом ведется стройка, спросите у рабочих! Если что – скажите, что полиция сказала дать дрова! В вагончике рабочих не оказалось, а что бы спрятаться от ветра стали чуть подальше, как оказалось утром – во дворе мини-гостиницы с еще не облагороженной пока территорией. Дрова нашлись там же: обрезки досок. Отапливаются в Гудаури дровами – так что все, что можно отправить в печку не выбрасывается. Примерно через полчаса как поставили лагерь и занялись ужином - подъехала патрульная машина. Зачем? Да, поинтересоваться, все ли нормально и… если кто будет спрашивать – полиция разрешила. И вообще, по любому вопросу – обращайтесь! Но никто не спрашивал. Утром, проходя, люди иногда поглядывали в нашу сторону, но так, словно стоять с палаткой возле гостиницы в центре села – обычное дело. Только вот – это и вправду обычное дело для Грузии, но к этому пока привыкнешь…

3 день, 18 сентября 2011. Гудаури – Ананури – Жинвали – поворот на Сагурамо
Расстояние: 99 км, асфальт.

Серпантин от Гудаури в Млету похож на шнуровку ботинок. Вправо – чуть вниз – поворот почти на 180 – влево – опять поворот почти на 180 – и так пять или шесть раз. Вдоль дороги продаются грузинские сувениры. Самые заметные из них – лохматые белые шапки.
Спустились к берегу Белой Арагви, Лёша смотрит состояние моего колеса. Через дорогу переходит пожилая женщина с мусорным ведром. Мусорных баков не видно. Женщина, не спеша перейдя дорогу, вывалила мусор на крутой склон реки и спокойно направилась обратно. Это меня неприятно поразило.
Спуск продолжается. Проезжающие мимо машины приветственно бибикают, мы машем в ответ. По склонам гор живописно разбросаны стога скошенной травы, везде бродят задумчивые коровы, не делая разницы между дорогой и обочиной. Кое-где мелькают старинные руины и крепостные башни. Время близится к обеду, и мы решаем попробовать знаменитые грузинские хинкали в селении Пасанаури, про которое я где-то вычитала, что самые лучшие хинкали делают именно здесь.
Кафе нашли на улице Сталина и не без помощи местных жителей, названия кафе было по-грузински, а перевода, к сожалению, я не спросила. Заказали чай, по пять хинкали и один хачапури (хорошо, что я предварительно выяснила его размеры), наелись, как удавы, и обошлось это удовольствие в 22 лари (примерно по 36 грн с человека). Я сказала хозяйке, что у нас хачапури – маленькие и квадратные, она ответила, что такие хачапури называются пеновани. Видимо, пеновани не очень распространены, потому что их я потом видела всего раз – в Кутаиси.



В Пасанаури Белая Арагви соединилась с Черной Арагви и стала просто Арагви. По руслу реки ползает тяжелая техника, собирает щебенку, которую тут же дробят и увозят самосвалами.
За несколько километров перед Ананури у меня на заднем колесе сломалась спица и пробила камеру. Остановились ремонтироваться. Через несколько минут из соседней калиточки вышел пожилой мужчина и пригласил в сад за яблоками и сливами. Я нарвала столько, сколько в руки поместилось, но он решил, что это мало и принес еще столько же.
Рядом с нами притормозил микроавтобус с грузинскими номерами. Иностранец, сидевший рядом с водителем, выглянул и спросил, не нужна ли помощь. Мы ответили, что не нужна, микроавтобус уехал.
Прошло несколько минут. Остановилась машина с немецкими номерами, из нее повыскакивали все пассажиры и направились в нашу сторону с вопросом: помощь нужна? Мы, слегка шокированные, опять ответили, что не нужна.
Спицу поменяли, колесо заклеили, думаем-гадаем, откуда к нам такое внимание со стороны иностранцев. Может, моя светловолосая, совсем не грузинская внешность? И тут Женю осенило: на нем майка с немецкой надписью!
Замок Ананури стоит прямо на дороге, пропустить его невозможно. Рядом – огромное Жинвальское водохранилище. Крепость небольшая, ухоженная, вход свободный и бесплатный (!). Самая высокая башня – Шеуповари – имеет семь этажей, и на все семь можно залезть, и это, пожалуй, самое интересное в замке Ананури. С седьмого этажа открывается великолепный вид на саму крепость и Жинвальское водохранилище. Здесь можно найти план крепости и описание четырех башен и трех храмов. Описание производит впечатление чего-то огромного, на самом деле всё рядом, и «на местности» очень понятно. От звонницы до юго-западной башни можно пройти по стене, спустившись на землю только возле входа в крепость. Стены крепости строились дважды. У первоначальной крепости стены были толще, потом достроили еще стену – повыше, но тоньше. Таким способом образовалась ступенька, которая раньше предназначалась для боевой тропы, а теперь по ней ходят туристы.



От Ананури на Тбилиси идут две дороги – через Душети и через Жинвали. Ни один, ни другой город ничем примечательным не выделяются, и мы поехали на Жинвали – вдоль берега водохранилища. Извилистая дорога, испытав наше терпение на затяжном подъёме, наградила нас великолепными пейзажами.
Жинвали – тихий, скромный городок, состоящий из маленьких домиков и обшарпанных пятиэтажек. Мы нашли несколько магазинчиков, но там были не все нужные нам продукты, и я спросила, где в Жинвали большой магазин. Нас направили на соседнюю улицу. «Большой магазин» на деле оказался таким же скромным домиком, как и остальные, однако мы там нашли всё, что хотели. Приветливая продавщица, для которой наше появление стало настоящим событием, долго расспрашивала нас о впечатлениях о Грузии. Мы к таким расспросам уже успели привыкнуть. Лёша, в свою очередь, поинтересовался, есть ли в Грузии вкусное пиво. Оказалось, что пиво очень даже есть, и мы уселись на лавочке под магазином, попивая пиво и разглядывая обшарпанные жинвальские многоэтажки. Ничего особенного в них не было, такие же можно встретить в спальных районах любого украинского города, только кучи дров перед домами смотрелись как-то непривычно. Пока мы наблюдали, как молодой мужчина колет дрова, Женя нашел девушку, которая хорошо говорила по-русски, и забросал её вопросами о грузинском житье-бытье. Потом прибегает, делится впечатлениями: «Вы представляете, у них печки в каждой квартире, они эти дрова на восьмой этаж носят!!!» Долго Женя не мог успокоиться по поводу таскания дров на восьмой этаж.
Мы заметили, что на вежливом расстоянии от нас уже начинают кучковаться зрители, наблюдающие за нашими персонами. Быстренько допив пиво, мы сели на велосипеды и укатили. Очередного сеанса ответов на тему «Нравится ли вам Грузия?» уже не хотелось.
Карта сообщает нам, что дорога тянется вдоль берега Арагви. Решено было стать на ночлег где-нибудь в районе Натахтари, но Арагви в какой-то момент превратилась в длинный забор, а в Натахтари местная женщина сказала нам, что до воды мы не доберемся, и ближайший выход к реке – возле Цителсопели. Возвращаться обратно добрый десяток километров не хотелось. Набрав в бутылки воды в крайнем доме села, мы проехали еще чуть вперед и стали на ночлег на повороте на Сагурамо, на краю Сагурамского заповедника, в зарослях грабинника, держидерева и еще каких-то незнакомых мне кустарников.

4 день, 19 сентября 2011. Сагурамо – монастырь Зедазени – Мцхета – ночной Тбилиси
Расстояние: 59 км, из них асфальт - 46 км, грунт - 13 км.

На завтрак была овсянка с молоком. Отправив в котелок половину содержимого купленной накануне в Жинвали банки сгущенки, остальное мы ели ложками и нахваливали: какая вкуснющая сгущенка в Грузии, однако, а у нас дома ни разу такую не ели… Я смотрю адрес производства: Полтавская область.
В Сагурамо Лёша спросил дорогу до монастыря. На вопрос «Старый или новый?» Лёша ответил, что старый, дорогу нам объяснили, но намерение туда ехать почему-то не вызвало у наших собеседников энтузиазма. И тогда я наконец обращаю внимание, с какой густотой проведены горизонтали на карте. Ну раз уж собрались, то давайте уж поедем, и мы направились преодолевать шесть с половиной километров крутого набора высоты.
Генштабовская карта обещала асфальт, на деле асфальт с этой дороги давно сполз, как со змеи старая шкура. Дорога на Зедазени – грунтовка, состоящая из крупного, далеко не везде укатанного гравия, осколки былого асфальта встречаются очень редко. Большую часть дороги идем пешком. Хорошо, что дорога далеко не везде круто забирает в гору, есть и почти горизонтальные участки. На одном из таких, примерно на середине пути, находится огромная площадка с идеально ровными поверхностями, оборудованными кострищами, лавочками, а главное – с мощным источником воды. Идеальное место для ночевки.
Зедазенский монастырь, к сожалению, не впечатлил. Полуразрушенные крепостные стены, под которыми бродят несколько овечек, старинный сумрачный храм – вот, пожалуй, и всё. Главным достоинством монастыря с точки зрения простого туриста, а не паломника, является вид на Мцхету и Тбилиси с большой высоты, но в этом нам не повезло. К моменту нашего появления на территории монастыря небо заволокло облаками, и пасмурная дымка сделала пейзаж абсолютно не фотогеничным.



На карте обозначена тропа из монастыря на Цицамури, но нам сказали, что туда лучше не надо. Мы поехали обратно той же дорогой. Спуск был быстрым и экстремальным: четыре раза останавливались студить тормоза.
Съели в Сагурамо огромные вкуснющие хачапури по два лари за штуку и поехали в Мцхету. Над нами возвышался храм Джвари, красивый и очень знаменитый, но после Зедазени уже никаких подъемов не хотелось. Возле дороги, в маленьком сквере, было несколько строений и какой-то памятник. Лёша подошел к мужчине, который стоял возле памятника, спрашивать дорогу. Из соседнего дома вышла собака, озадаченно посмотрела на велосипеды, потом начала тщательно обнюхивать Лёшу. Ее хозяин пояснил, что собака знает, как вести себя с автомобилями и пешеходами, но велосипеды видит впервые и не может понять, что ей делать. Так мы и уехали, оставив сторожевую псину в полной растерянности.
Мцхета – небольшой, очень аккуратный, вычищенный для туристов городок. Собор Светицховели переживает ремонт, стоит в лесах. Рядом с собором – туристский информационный центр, в который мы заглянули с вопросом о пароме в Поти. Пока сотрудники центра искали телефон парома (к сожалению, не нашли), я рассматривала карты Грузии. Карты были на грузинском, и я ни одной не взяла. Теперь жалею: надо было взять на память. Они же бесплатно раздаются.
Уже уходя, я спросила, нет ли какой информации о хостелах? Нам дали голубенькую рекламку хостела «Georgia». После информационного центра мы заглянули еще в храм Самтавро, который находится на соседней улице, и поехали в Тбилиси.




Тбилиси встретил нас памятником Давиду Строителю, окруженным строительным забором, невероятно шумным проспектом Церетели и кошмарными привокзальными трущобами. С величайшим трудом и не без помощи полиции разобравшись, где находится вход в вокзал (для этого нужно было преодолеть два этажа большого торгового центра), мы посмотрели расписание поездов на Гори и принялись искать улицу Chitaia 20, где находится хостел. Таксист, дежуривший на привокзальной площади, долго махал руками в сторону центра и убеждал, что это километров семь-восемь. Мы поехали в ту сторону, куда указывал таксист, и наткнулись на вывеску «Hostel Georgia» минут через семь.
То, что хозяин не говорит по-русски, стало для нас полной неожиданностью. Я отчаянно принялась вспоминать английский, на котором не говорила уже лет восемь. Путем ряда нечленораздельных звуков, обильно сопровождаемых жестами, довольно быстро удалось выяснить, что хозяина зовут Якоб, велосипеды можно поставить под лестницей, ночлег стоит семь долларов с человека, душ здесь, кухня здесь, спальные места там, а не хотите ли вы чаю, или кофе? Выяснение, сколько стоит чай, вызвало больше всего усилий, пока наконец до меня дошло, что чай “is free”, то есть бесплатный, и кофе тоже, и пиво, а может, «Do you want vodka?” Это поняли сразу все, переводить не надо было, мы дружно завопили «Ннеее!!!», утрамбовали рюкзаки под лестницу и пошли выбирать себе спальные места. Второй этаж представлял собой помещение с новенькими двухэтажными кроватями и абсолютно новыми матрасами, идеально чистеньким постельным бельём и сушилкой в центре, на которой висели чьи-то носки и майки. Якоб указал на кровати «эту, эту и эту», но тут подошёл какой-то японец и сказал, что эта кровать занята. Тогда я выбрала другую, но тут возник еще какой-то японец и сказал, что здесь тоже занято. В конце концов свободные спальные места были определены, и по совету Якоба Лёша накидал на них своих вещей. Мы спустились вниз отпиваться чаем, щедро налитым в огромные кружки гостеприимным хозяином, и поочередно откисать в душевой.

Рядом с нами, за соседним столиком, шумная компания японцев ела хинкали и пила вино. Неопределенной национальности девушка на соседней кухоньке задумчиво варила хинкали из полуфабрикатов. Лёша засел за компьютер, выяснив, что Интернет тоже “is free”, а я пыталась вести диалог с хозяином. Якоб сказал, что у него уже были гости из Украины, и что у него много друзей в мире, и сейчас он познакомит меня со своим другом. По призыву Якоба откуда-то из дальнего угла за компьютером (мне показалось, что из-под дивана) возникла улыбающаяся смуглая физиономия. Оказалось, что друг Якоба - из Ирана, работает учителем. Продолжить интереснейший разговор с иранцем помешал мой крайне скудный английский и счастливый Женя, вывалившийся из душевой и объявивший, что теперь моя очередь.

Напившись чаю и смыв усталость в душевой, мы решили посмотреть ночной Тбилиси. Женя категорически отказался ехать велосипедом в темноте, и мы пошли пешком. Якоб сказал, что до моста Мира идти тридцать минут, так оно и оказалось.
Ночной Тбилиси похож на сказочный город. Крепость Нарикала видна отовсюду и, освещенная теплым желтым светом, кажется огненной. Таким же теплым желтым подсвечены все многочисленные тбилисские церкви, расположенные на холмах – и от этого кажется, что они висят в воздухе, над нашими головами. Сверкающий сотнями огней мост Мира нам очень даже понравился, зря его ругают, по-моему, очень красиво.



Урчание в желудках прервало наши восторги, мы принялись искать кафе, где можно поужинать. Три ресторана подряд удивили нас отсутствием хинкали, по которым я имела намерение определить ценовой класс заведения. Женя озадачил проходившую мимо женщину, где здесь можно недорого поесть, и она махнула в сторону Метехского моста. Там мы и обнаружили ресторанчик «Таглауры».

Женя купил в «Таглаурах» бутылку чачи и принес ее в хостел угощать Якоба. Якоб со словами "not good chacha" долго и скептически нюхал принесенную Женей чачу, а затем с гордостью поставил на стол полутора литровую пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью. Дальше Женя предложил приступить к распитию алкогольного напитка, на ломаном английском восхищаясь светомузыкальным фонтаном и мостом Мира. Попутно на распитие чачи попал молодой человек, про которого было известно только то, что он англичанин, учитель английского языка в Париже. И он не привык пить напитки крепче 400 :)



Vasily

Эдуард... Я поднял свои черновые записи - точно! Этот же номер телефона! Только встретился нам этот мужик не на выезде, а в центре Владикавказа. И настоятельно требовал, чтобы мы записали его номер телефона. Мы немного повозражали, утверждая, что он нам наверняка не понадобится (лень было доставать ручку). Но вскоре поняли, что проще записать, чем спорить :) .

Я так и не понял, зачем вы загружались в "Белый Волга". По отчету от вас пограничники, вроде бы, этого не требовали. За месяц до вас, в августе, мы дважды своим ходом на велосипедах проезжали погранпереход Верхний Ларс (туда и обратно). Зря вы приучаете пограничников к тому, что велотуристы должны проезжать границу в автомобилях. После вас сложнее будет доказывать обратное.
Leks
Форумный тролль
Leks
Откуда: Феодосия
Всего сообщений: 120

Да, я уже по возвращении прочитал Ваш отчет :(
(Это же вы вчетвером ездили?)
В "Белый Волга" загрузились последовав примеру предыдущих двух групп: из Запорожья и из Харькова - их никак не хотели на велосипедах пропускать.
<<Назад  Вперед>>  Модератор: Capparis Печать
Форум. Блог о туризме  -   Велопоходы 2011  -   Велопоход 2кс по Грузии: отчет, часть 1.
RSS